Ako postaviť rozpočtový dom z dreva: protikrízové ​​riešenie

Vidiecke domy sa časom stali zastaranými a začnú sa javiť ako stiesnené. Ale mnohí sa neponáhľajú zbúrať - rozširujú sa kvôli rozšíreniam, prestavbe. Populárne je ďalšie riešenie: postaviť nový dom za existujúcim..

Autor nášho materiálu Igor Kalinin sa v roku 2009 rozhodol postaviť dom z dreva. Ceny stavebných materiálov sa od tej doby samozrejme zmenili a princípy stavby, ktoré článok načrtol odvážnik, ktorý si dovolil postaviť dom sám, zostali rovnaké. Nech sú jeho odporúčania užitočné aj pre vás..

Takmer všetky obydlia starej budovy boli nasekané, spomína Igor a modernejšie boli hlavne z dreva. Ak ho postavíte sami, bez toho, aby ste prilákali pracovníkov, nie je vhodný lúč 150 × 150 mm - je príliš ťažký, najmä ak je mokrý. Rozhodol som sa, že to bude ľahšie - postaviť dom zo suchého lúča (atmosférické sušenie) s prierezom 150 × 100 mm a po zmrštení stien ho z vonkajšej strany izolovať čadičovou vatovou vatou rovnakej hrúbky zvonka..

Snažil som sa dodržať SNiP a hovoria, že pre náš stredný pás nestačí ani 150 mm vrstva dreva, bez dodatočnej izolácie sa to nezaobíde..

Na to, aby výstavba nebola príliš drahá, bolo potrebné použiť miestne materiály a zohľadniť existujúce podmienky a tradície.

Etapa 1. Vytvorenie základu

Pred výberom typu základu, dizajnu a materiálov pre jeho výrobu bolo potrebné preštudovať geologické podmienky. Bolo potrebné presne poznať zloženie pôdy, určiť hladinu podzemnej vody. A najdôležitejšie je vidieť, ako sú usporiadané základy domov, ktoré boli na tomto mieste postavené po dlhú dobu.

Ukázalo sa napríklad, že v našej oblasti (región Ryazan, okres Kasimovsky) boli základy vyrobené prevažne z bieleho kameňa - vápenca (foto 1). Spravidla bez výstuže a zároveň plytké položenie. A boli na to dôvody: pôda je piesočnatá, čo znamená, že sa „nezaťažuje“. Voda je veľmi ďaleko a domy sú väčšinou drevené chaty.

Zakladanie sa začalo hĺbením zákopov a odstraňovaním úrodnej vrstvy (foto 2). Výsledný piesok na zhutnenie rozliatej vody. Do zákopov padol kameň a v rohoch položil dve výstužné tyče s obväzom. Myslím si, že vystuženie v spodnej a hornej časti základovej pásky nebolo zbytočné (foto 3).

Samozrejme by ste sa mohli pokúsiť objednať hotový betón s dodávkou pomocou autodomiešavača, ale v našej oblasti to bolo nereálne - neexistovali žiadne ponuky. Áno, a nemohol zavolať na záhrade. Hlavným dôvodom však bolo, že hotový betón bol drahý, zatiaľ čo voľný piesok ležel priamo pod vašimi nohami a bolo lacnejšie objednať si od nás kamenné auto ako prázdne auto v Moskve. Mimochodom, ak peniaze boli naozaj zlé, nič nebránilo ušetriť na kameni, napríklad ich napísaním na rieku.

Prvá šarža ručne na hárku železa ukázala zmysel tejto činnosti v 21. storočí. Zostali dve možnosti - použiť miešačku betónu alebo opustiť konštrukciu. Vybral som si prvý. Takže v objekte sa objavila miešačka SM-160 od spoločnosti "Kraton" (foto 4). A proces sa začal - stačí mať čas priviesť cement (foto 5). Bolo vhodné posúvať miešačku betónu pozdĺž výkopu a na vyplnenie malty bolo potrebné upraviť plachtu ležiacu pod nohami (foto 6). Aby sa neohol, nahradil podpery zo zvyškov dosky (foto 7).

Plastové puzdro, na ktorom bol motor umiestnený, nezakrývalo počas prevádzky nič, aby nebránilo výstupu vzduchu ochladzujúceho motor. Plastovú fóliu je možné hodiť následne - na ochranu pred dažďom.

Miešačka na betón sa aktívne používala na prípravu roztoku, v ktorom ukladala (a niekedy iba ukladala) kamene (foto 8). Týmto spôsobom bola páska zaplavená na úroveň zeme. Nad páskou som položil ten istý kameň na silnejšie riešenie (foto 9).

Nesiahol na vrchol a nainštaloval výstužnú klietku podobnú spodnej časti (foto 10). Na vykonanie muriva bol potrebný menší kameň (foto 11).

Pred výstavbou domu dal čas takmer pripravenému nadácii, aby sa postavil (foto 12).

Jeho vzhľad nebol príliš rovnomerný, ale povrch je možné vždy dokončiť - omietnuté pomocou miešačky na betón (mimochodom, v dedine boli takmer všetky domy také) alebo uzavreté dekoratívnymi panelmi.

Pritom sa mi podarilo veľa ušetriť - nepotreboval som debnenie, použili sme miestne, veľmi lacné materiály - piesok a kameň. Aby som to zhrnul, ukázalo sa, že všetky náklady, vrátane nákladov na miešač betónu, sa ukázali byť nižšie ako náklady na hotový betón (ktorý nemal kde vziať) a debnenie. Bohužiaľ by sa to však nestalo na žiadnej lokalite. Napríklad v močiari pri Moskve by bolo potrebné vytvoriť priestorový rám výstuže, postaviť debnenie a naliať betón.

Etapa 2. Zostavenie domu z baru

Prípravná fáza

Na výstavbu škatule domu sa použil nosník 150 × 100 mm, ktorého stena sa neskôr mala izolovať. Lúč ležal v komíne dva roky. Počas tejto doby samozrejme vyschla a stala sa oveľa ľahšou. Niektoré vzorky boli značne „vedené“, v podstate skrútené „vrtuľou“..

Takáto tyč, na rozdiel od štvorcového prierezu (150 × 150), nie je vždy rezaná zo strednej časti kmeňa, radiálny rez nie je bežný - a to bol dôvod odchýlky od pravouhlého prierezu počas sušenia a krútenia skrutkou. Túžba vysporiadať sa so suchým materiálom však prevážila všetky možné ťažkosti pri montáži domu.

Výroba nechtov

Ako viete, správne drevené domy sa montujú na drevené kolíky. Na ich výrobu prišli kúsky lepenky, ktoré zostali po ďalších prácach, napríklad zo zariadenia prepravky pod strechou (foto 13). Čím menšie ročné krúžky na dreve, tým lepšie - tvrdosť je vyššia. Zobral orezávanie a strčil ho z jednej strany na príslušnú pílu (foto 14). Potom kládol dôraz a videl vo veľkosti (foto 15), v našom prípade 120 mm. Výsledné upravené dosky a palivové drevo (foto 16).

Prešiel som doskami cez pásovú pílu (foto 17) - dostali sme krabicu tyčiniek štvorcového prierezu (foto 18). Zostáva ich naostriť sekerou (aby zostali štvorcové platformy) na oboch stranách - a pripravilo sa niekoľko stoviek kolíkov (foto 19)..

Úroda machu

Na výstavbu domu bolo potrebné intervenčné kúrenie. „Pokročilí“ stavitelia zvyčajne používajú kotúčik, ktorý sa predáva na akomkoľvek stavebnom trhu. Je s ňou veľmi jednoduché pracovať: rozvinúť pásku - a položiť tyč.

Mech je ďalšia záležitosť. Po prvé, nestojí to nič a po druhé, je to prírodné antiseptikum. K tejto téme bolo veľa informácií, ale nikde neexistovala negatívna spätná väzba o použití machu. Odporúča sa používať rašelinu bieleho rašeliny alebo červeného rašeliny (foto 20).

Prvá, keď je usušená, sa zmení na veľmi krehkú hmotu a druhá pozostáva z dlhých stoniek s listami, ktoré vyzerajú ako rybia kosť, a sú dosť ťažké. Najlepšie pre moje účely bol čerstvý mach, ktorý ležal najviac dva týždne. Týždeň môj mach ležal v plastových vreckách v mierne mokrom stave a v horúcom počasí - nič sa mu nestalo. Moss vonel jódom, takmer ako na mori - nepochybne to opäť potvrdilo jeho výhody. 

Tvorba jambov

Pre klasický drevený dom bolo potrebné pripraviť zárubne - pre každý otvor, či už ide o okno alebo dvere. Vybral som si plochý lúč, bez uzlov alebo s minimálnym počtom z nich. Za prácu si postavil improvizovaný pracovný stôl priamo na hromade dreva (foto 21). Potom, čo urobil pozdĺžne rezy kruhovou pílou s paralelnou zarážkou (foto 22), ľahko vyhodil prebytočný materiál sekáčom (foto 23).

Vytváranie ostení podľa všetkých pravidiel bolo veľmi ťažké, nie každý tesár vie ako. Preto som pre okná použil veľmi zjednodušenú verziu, ktorá je prístupná pre všetkých. Pri otváraní okna som sa rozhodol vyrobiť iba dve zvislé zárubne a samotný okenný blok vyrobený z továrne musel byť pomerne masívny a musel zabezpečiť horizontálnu komunikáciu..

V dedinských chatkách je otváranie okien zvyčajne „šilhavé“ zo všetkých štyroch strán a do nich sa vkladajú spojivá.

Na inštaláciu bloku bola nevyhnutná „štvrtina“, ale tu som vec skutočne zjednodušil - namiesto vyzdvihnutia materiálu (znázornené šrafovaním na fotografii 24) som prúžok nalepil, najskôr som odrezal rovinu. Ukázalo sa rovnaký výsledok.

Pri dverách by takéto zjednodušenie neprešlo - boli by potrebné všetky štyri prvky. Zjednodušenie samotného tvaru výrobkov však bolo celkom prijateľné.

V dolnom lúči (foto 25), ktorý mal slúžiť ako prah, som vybral rovnaké drážky ako vo zvislých ostrách, takže aj on bol položený na hroty otvoru. Ale tu by som musel biť dláto cez vlákna - veľmi nevďačnú úlohu.

Konal takto: rezal kruhovou pílou, nastavoval potrebný výkon disku a zaisťoval rovnobežnú zarážku (foto 26), potom vyvŕtal dieru s priemerom 25 mm pomocou vŕtačky na pero, ako keby bol pod skrutkou (foto 27). A nakoniec, šabľová píla videla cez vlákna priamy obdĺžnik (foto 28).

Profesionálni tesári dláta rezajú v prahu dve hniezda obdĺžnikového tvaru a pri zvislých hejnoch zdola vytvárajú recipročné výčnelky, pília a sekajú prebytočný materiál sekáčom. Vyvŕtal som diery ako pod kolíky a zaznamenal som dva kolíky (foto 29). Z dolnej časti ostení som vyvŕtal rovnaké otvory (foto 30).

Najprv som neurobil nič s horným horizontálnym lúčom, ale priklincoval som tanier k prahu - imitácia „štvrtiny“. Výsledkom bol značne zjednodušený, ale stále vykonávajúci svoju funkciu, dizajn dverí (foto 31). Rozhodol som sa to naplánovať a vložiť „štvrť“ neskôr.

Základný nástroj

Pri stavbe drevenej skrinky som použil nasledujúce elektrické náradie: neustále - okružná píla Makita 5704R a vŕtačka bez príklepu Makita 6408, príležitostne - hobľovacia píla Makita 1923H a píla 4900 Skil (obrázok 32).

Ručné náradie: vodná hadica, lakeť, olovnica, páska, kladivo, kladivo, sekera, sekáč.

Na rezanie lúča som použil kotúčovú pílu Makita 5704R. Lúč videl dvakrát - nakreslil čiaru pozdĺž štvorca, odrezal, potom sa otočil a znova odrezal.

Čiara môže byť prenesená na opačnú stranu štvorcom alebo nakreslená a vyrezaná „okom“. Tá istá píla urobila drážky pre rohové spojenie a koreňový hrot. Keď som robil poslednú, nebola dosť hĺbka rezu - musel som urobiť niekoľko pohybov pomocou ručnej pílky.

Etapy montáže domu z baru

Ak chcete pracovať s lúčom v blízkosti základu, je vhodné dať pracovnú dosku, ale môžete to urobiť so stohom reziva asi 850 mm vysokým (foto 33)..

Položenie prvej koruny

Musel som sa pohladiť položením prvej koruny, pretože musíte mať plochý vodorovný povrch základu. Mimochodom, je lepšie poskytnúť ho okamžite počas muriva (alebo liatia).

Prvá koruna sa zvyčajne pripája k „polkruhu“. Tento uzol sa ľahko vykonáva pomocou okružnej pílky rezanej naprieč a pozdĺž (foto 34). Tam, kde nebola dostatočná hĺbka na rezanie, urobil niekoľko pohybov pomocou ručnej pílky (foto 35), potom prebytočné dláto sekal - a urobil (foto 36). Mimochodom, toto je jediná koruna, kde sa nechali spojiť nechty.

Fotografia 37 ukazuje, že koruna je lemovaná. Medzi nimi sú medzery, následne usporiadané otvory. V našej oblasti sa spravidla vyrábajú v stene a nie v nadácii. Je to omnoho jednoduchšie a rýchlosť vetra v nadmorskej výške je vyššia ako rýchlosť zeme, preto je vetranie pod zemou intenzívnejšie. Bolo plánované inštalovať podlahové trámy na obloženie (sú širšie ako steny), aby sa rozdelilo zaťaženie nadácie.

Prvá koruna a podšívka boli pokryté antiseptickým Senezom. Podľa mojich pozorovaní je drevo prvku ležiaceho na hydroizolácii najrýchlejšie zničené.

V tomto prípade ide o podšívkové dosky, nie o prvú korunu. Výmena obloženia, ak to bude vôbec potrebné, bude oveľa jednoduchšia ako prvá koruna.

Položenie druhej a ďalšej koruny

Od druhej koruny sa začalo monotónne dielo rovnakého typu. V rohoch lúča bolo potrebné pripojiť sa na koreňový hrot, jednoduchá susednosť tyčí bola neprijateľná. Pílový list sa drhol okrúhlou pílou na dva rezy pomocou štvorca (foto 38) - čiara rezu sa presunula na opačnú stranu. Vytvorenie koreňového hrotu je jednoduché (foto 39). Ak na disku nebolo dostatok výstupu, môžete sa uchýliť k použitiu ručnej pílky. Výber drážky je ešte jednoduchší (foto 40).

Vo všetkých spojoch tŕňovej drážky je potrebné zabezpečiť miesto na pokládku tepelne izolačného materiálu (mal som medzeru 4 - 5 mm). Strom sa nemôže len dotknúť stromu.

Prednastavte požadovanú hĺbku rezu. Na píle Makita 5704R sa výstupná hodnota disku ľahko a rýchlo zmení - uvoľnením páky. Je veľmi pohodlné použitie. Ak je v stolárskom priemysle obvyklý postup nasledovný: nastavte niektorý parameter nástroja a spracúvate sériu dielcov, potom je pre tesárov často opak: pritiahnite lúč na pracovný stôl a upravte hĺbku rezu pre rôzne uzly..

Tenký kruhový disk ma veľmi potešil - výrazne znížilo vynaložené úsilie. Pri vykonávaní rezu bol bezpečnostný kryt tak hladko zdvihnutý, že som si ho nevšimol.

Ak by sa dĺžka steny ukázala ako dlhšia ako je dĺžka lúča, musela by byť pozdĺžne spájaná. Z dvoch strán som urobil zárezy na dlhom bare, prebytočné dláto vyrezal a v strednej časti som dostal bodec (foto 41). Ak existuje bodec, potom potrebujete drážku. Už som však povedal, že sekanie stromu cez sekáč nie je moja metóda, nikto takéto „činy“ nepotrebuje! Preto som vyvŕtal priechodný otvor (z dôvodu nedostatočnej dĺžky vŕtania som na obidve strany vyvŕtal) (fotografia 42), odrežte prebytočný materiál z obrobku (fotografia 43), označte ho a ľahko ho odrežte sekáčom pozdĺž vlákien (fotografia 44). Mimochodom, ak si budete priať, môžete zmeniť objednávku - obráťte obrobok na veľkosť a potom vyvŕtajte priechodný otvor.

Spojil dva lúče (foto 45) a zapálil medzery machom (foto 46). V tej korune, od ktorej sa začalo otváranie, okamžite urobil bodce pre ostenia tohto otvoru. Pri rezaní by píla nebola schopná ich úplne naplniť, musela by byť na samom konci sekaná. Na fotografii (foto 47) je vidieť, že tyče sú už vybavené hrotmi a prahy dverí sa používajú ako šablóny.

A teraz bola položená druhá koruna so všetkými kĺbmi (dlhé uhly a spojky), teraz bolo potrebné označiť polohu hmoždiniek spájajúcich tyče.

Pomocou štvorca som urobil zvislé značky ceruzkou na hornom a dolnom dreve (foto 48) - na miestach, kde bolo plánované inštalovať kolíky. Prevrátil horný lúč. Z vertikálnej čiary som presunul označenie do stredu lúča (foto 49). Potom vo vopred určenej hĺbke (viac ako polovica dĺžky zátky) vyvŕtal diery (foto 50) a do nich vstrelil kladivo (foto 51).

530 W Makita 6408 príklepová vŕtačka úspešne zvládla vrtné otvory pre kolíky. Bolo to tiež vhodné na pridávanie nábytkového kovania. Musel som vyvŕtať diery s priemerom 2 mm pre samorezné skrutky - nedostatok bitia nábojnice umožnil to.

Ako nainštalovať kolíky

Z pohľadu inžiniera by sa mala kruhová hmoždinka upchať do okrúhleho otvoru. Tesári si však myslia inak: je ľahšie vytvoriť prierez so štvorcovým prierezom a drží ho pevne. A čo je najdôležitejšie - krátka zarážka nezasahuje do rozruchu domu. Faktom je, že držaním vŕtačky v ruke nie je možné vyvŕtať dokonale zvislú dieru. Keď je ďalší lúč namontovaný na mierne vyčnievajúce špicaté kolíky, trochu sa chveje a po namontovaní kladiva je viac alebo menej pevne namontovaný. Takéto kolíky fungujú iba na reze a zaručujú úplný ťah (aj keď sa dodávajú s malou odchýlkou ​​od vertikály) v dôsledku vyschnutia lúča (ak je mokrý) a zhutnenia intervenčnej izolácie bez tvorby trhlín. Mal som veľkosť kolíkov v priereze - 22 × 22 mm a priemer vŕtačky na perá - 25 mm (foto 52).

Raz som sledoval, ako pracovníci vŕtajú drevenú stenu dlhým vrtákom (čo, mimochodom, nie je lacný!) A zatĺkol rovnaké dlhé okrúhle špendlíky, podobné odrezkom. Zvislosť dier bola vylúčená. Potom, namiesto zrážok, dom „visel“ na týchto odrezkoch a medzi mrežami sa vytvorili obrovské medzery. Také sú „hrable“ ...

, Ktorým sa mach a ťahať

Po upchaní špendlíkov roztiahol kôš a mach (foto 53). A ťahať - vláknami cez drevo a mach na to hodil (foto 54). Mech bol takmer suchý, ale nie celkom prašný. Závesný ťah bol vhodný na tesnenie a mach nepotreboval reklamu. Po nainštalovaní koruniek na všetky tyče, položení ťažného zariadenia a machu a položení kladivom sa štruktúra stále rozložila kvôli medzerám v rohových spojoch. V týchto medzerách (tu nepresahujú 4 - 5 mm) je mach pevne zatĺkaný špachtľou (foto 55) a úzkym kovovým pásom (foto 56). Bolo ťažké zatlačiť biely mach - rozpadlo sa, ale v zmesi so stonkami červenej dokonale prešiel do dutiny.

Prečo len mach v rohoch? Po prvé, mach je úžasný antiseptikum. Dom stál dlho bez dekorácie a v rohoch stekala dažďová voda. Po druhé, ak by bolo potrebné naplánovať lúč v rohu (obrázok 57), mach by sa nestal prekážkou, zatiaľ čo ťahač by sa nevyhnutne navinul na hobľovací bubon a zasekol ho. Mal som taký prípad, zatiaľ čo sa hnací remeň zlomil.

Potom sa nielen rohy stali vetruodolnými a teplými, ale aj pevnosť kĺbov sa výrazne zvýšila - silnejšie ako na nechtoch.!

Po skončení pracovného dňa som zatvárala rohové škáry pred možným dažďom (foto 58).

Vyrovnávacie tyče

Na fotografii 59 je viditeľné, že jeden pruh je vyšší ako druhý a mali by mať rovnakú výšku. Ale nestálo to za to okamžite sa vysporiadať s hobľovačom - všetko bolo dosť schopné vyriešiť ranu kladivom.

Hoblík sa použil posledný zo všetkých - kde prekážka položenia ďalšej koruny bola zreteľne viditeľná, napríklad, ak je to potrebné, zrazila „hrby“ (často sa tvoria okolo uzlov) alebo vyrovnali „skrutku“. Prísne drevo pre lepšie uchytenie, môžete stratiť veľa času. Preto som sa rozhodol, že vlečenie a mach sú optimálnym riešením problému štrbin..

Koruna za korunu

Ďalšia koruna bola položená tak, aby sa kĺby v rohoch striedali. Vnútornú nosnú stenu bolo potrebné spojiť s pozdĺžnou stenou s rovnakým štandardným pripojením (foto 60) - cez jednu korunu. Ako obvykle označil a vyvŕtal otvory pre kolíky, ale v poradí „šachovnica“ vzhľadom na dolné koruny (foto 61), rozmiestnil ťažnú a machovú farbu (foto 62). Keď všetky tyče zapadli na miesto, utiahnite rohové spoje (foto 63).

Každá nová koruna bola položená, vyznačená (foto 64), vyvŕtané diery (foto 65), zatĺkané do kolíkov (foto 66), rozmiestnené izolácie medzi korunkami (foto 67). A dom začal rásť.

Spojenie tyčí po celej dĺžke (foto 68) sa zvyčajne vykonáva „oddelene“..

Okenné otvory

Keď dom narástol na inštalačnú úroveň okenných blokov (tu je siedma koruna, od budúceho poschodia po parapet - 800 mm), zostavil rozmiestnenie okenných otvorov podľa výkresu. Minimálna (celková) šírka otvoru bola zvolená ako šírka okenného bloku + rozmery zárubní bez ohľadu na hĺbku drážky (2 × 70 mm) + štyri tesniace medzery (dve na strane: medzi stenou a zárubňou, ako aj medzi zárubňou a okenným blokom - iba 15 mm). Celkom: šírka otvoru by sa mala rovnať šírke bloku (napríklad 1170 mm) plus 155 mm. Podľa týchto veľkostí nainštaloval korunu s okennými otvormi - hroty boli v mrežích vyrezané vopred, ako je to pri dverách (foto 69).

V nasledujúcich korunách ešte neboli žiadne špičky v tyčiach otvoru, ale bola pozorovaná vnútorná celková veľkosť.

Zvyčajne do otvorov cez niekoľko tyčí položte plnú tyčinku na pripojenie steny a zarovnanie otvoru. Rozhodol som sa rozmiestniť všetky otvory z „shorttys“ (foto 70) bez prepojok - nie je čo prekladať párnu lištu, ale napriek tomu sa mi pri sušení nedostane dobrého správania. Na "shortty" a išiel všetko nie je príliš hladký, ale suché drevo. V tomto prípade bolo potrebné neustále kontrolovať otvory vodovodnou čiarou a kontrola priamosti steny pozostávajúcej z mólov nezasahovala (foto 71).

Roh a štruktúra tvaru T sa držali samy, a preto bolo lepšie dočasne pripevniť samostatnú stenu pomocou stojanov (foto 72) - vyplnenie je veľmi ľahké..

Tam, kde by sa mali vyskytnúť hroty otvoru a prejsť strihacou čiarou kruhovou pílou (to je pár centimetrov od okraja), nemali by ste klásť ťažné zariadenie, inak by sa točilo na disk (foto 73). Následne môže byť ľahko zrazený z koncov.

Keď už bola predtým položená koruna, na ktorej boli otvory dokončené (bez špendlíkov a vlečení), odstránil som horné tyče otvorov. Všetci sú slabí. Potom urobil rezy pílkou na tŕne, na ktoré sú nasadené čeľuste. Disk bol nastavený na požadovanú hĺbku, paralelný dôraz bol nastavený na odsadenie od okraja - práca netrvala príliš dlho (foto 74). Priamo v stene „kruhového“ až do konca sa drevo nedalo rezať, ale na pracovnom stole je to veľmi jednoduché.

V počiatočnej korunke otvoru som vyrezal hroty pre orientáciu a kontrolu montáže - je vhodnejšie "hodiť" olovo do otvoru. V poslednej korunke otvoru nebolo potrebné to robiť, ale potom by som musel nasekať hroty vo všetkých tyčinkách..

Zhromaždenie otvorov nebolo ľahké bez napojenia na samotný vrchol a dokonca ani pomocou „skratov“ z dosiek, ktoré boli odobraté počas sušenia..

Ak je rez krátky a ľahký, môžete vyskúšať na obrobku pred odrezaním čapu (alebo drážky) - náhle na lúči, ktorý má odchýlku vľavo, bude ležať vychýlený doprava, a nakoniec dostanete rovnú stenu. Ak sa obaja opierajú jedným smerom - „Šikmá veža v Pise“ je celkom možná (foto 75).

Musel som teda vyrovnať „skrutku“ lietadlom alebo ísť „krokom“ - na fotografii (foto 76) je znázornený iba taký prípad. Okrem toho bola medzera odstránená (foto 77) - tiež bez hoblíka.

Hlavná vec - nezabudnite neustále sledovať zvislosť otvorov pomocou olovnice.

Inštalácia ostení

Keď bola položená horná koruna, nastal čas nainštalovať ostenia na všetky otvory. Tým sa výrazne zvyšuje pevnosť a niektoré voľne stojace stĺpiky sa ľahko rozložia ručne. V každom otvore mal spodný lúč plnohodnotný hrot a horný lúč bol rezaný na správnom mieste. Zostáva pripevniť vodiacu lištu (foto 78), nastaviť požadovanú hĺbku rezu a rezať kotúčovou pílou (foto 79). Z koncov, pomocou olovnice, nakreslil dva riadky - veľkosť čapu a odrezal všetok prebytok dlátom (foto 80).

Šírka hrotu je menšia ako šírka drážky o množstvo dvoch medzier pre tepelne izolačný materiál. Teraz sú čapy nainštalované iba na zvýšenie pevnosti a zabezpečenie normálneho ponoru, takže hroty môžu byť ponechané širšie a potom počas dokončovania sekané. Dištančné stĺpiky boli dočasne umiestnené medzi stĺpiky (foto 81).

Pracovné výsledky

Ak plánujete rozšírenie rámu v budúcnosti (napríklad verandu pri vchode), je lepšie v čase výstavby predĺženia umiestniť najvyššiu korunu. Takže v mojom prípade bola jedna koruna položená menej.

Zostal zakryť krabicu dočasnou strechou (foto 82), zatvoriť otvory a čakať na ďalšiu stavebnú sezónu.

Závery o vykonanej práci a hlavné výpočty

Moja nadácia bola oveľa lacnejšia ako analógy. Kamenné sklápač v našej oblasti stál 4000 rubľov. (približne 130 USD - Pozn. ed.). Piesok nestálo nič - známosť na traktore priniesla dva vozíky. Hlavné výdavky boli cement - 48 vreciek po 200 rubľov. to je 9600 rub. (približne 300 $ - Pozn. ed.). Kovania boli zakúpené v maloobchode - 8 200 rubľov. (približne 260 $ - Pozn. ed.). Celkom - 21 800 rubľov. (približne 700 dolárov - Pozn. ed.). Keď lúč ležal vo forme stohu širokého asi 2 ma vysokého asi 1 m, nikto neveril, že tento materiál bude stačiť pre dom. Zostalo však dokonca dvadsať barov. Presnejšie povedané, približne 7,5 kubických metrov dreva s rozmermi 150 × 100 mm išlo do domu s rozmermi 6 × 10 m (z čoho je časť dreva 6 × 7,5 m). V roku 2009 ceny (v dôsledku krízy sa v porovnaní s rokom 2008 znížili) sa ukazuje: 7,5 × 5400 rubľov. = 40 500 rub. (približne 1285 dolárov - Pozn. ed.).

Na lúč 150 × 150 mm by sa táto suma musela vynásobiť 1,5, ale to nie je všetko. S takým lúčom sa človek nedokáže vysporiadať (neberieme do úvahy vzpierače) - to znamená, že by neexistovali pomocníci. Koľko stojí ich práca - neviem.

Na výstavbu domu boli potrebné aj špendlíky a mach. A moji priatelia mi dodávali vlečenie po dokončení stavby. Ukazuje sa, že základ budúceho domu - drevená debna, stojaca na základoch, stála 62 300 rubľov. (približne 1980 USD pri výmennom kurze 2009 - Pozn. ed.) *.

V práci bola potrebná malá sada nástrojov, ktoré boli univerzálne a potom užitočné pre ďalšie úlohy. Dôležitú úlohu hrala miešačka betónu a kotúčová píla.

Ak pracujete sami a za dobrého počasia, je celkom možné položiť jednu korunu domu s prepážkou za deň a pol. To umožňuje hmotnosť materiálu: lúč nie je pre vás čerstvo rezaným kmeňom (hoci to nie je „nafukovací kmeň“, aj keď je lúč suchý).

Ako vidíte, na vybudovanie vlastného dreveného domu z dreva, ani sám nebudete potrebovať špeciálne zručnosti. Iba znalosť stavebných technológií, pochopenie zásad práce s drevom a vlastníctvo nástrojov. Postaviť úplne moderný dom na bývanie v obci je veľmi skutočný cieľ, ktorý možno dosiahnuť pomocou odporúčaní uvedených v našom materiáli.

Dom postavil Igor Kalinin.

* Ceny v článku sú uvedené od jesene 2009.